Если вы никогда не делали фото и видео со световым реквизитом, возможно это окажется не такой простой задачей. Мы часто слышим вопрос – «Как вы добились таких световых шлейфов на ваших фото и видео?» Чаще всего вся сложность заключается в том, что артист находится в темноте, а реквизит слишком яркий.
В этой статье мы постараемся дать наши рекомендации и рассказать о том, как именно мы делаем фото и видео со светодиодным и пиксельным реквизитом.
ТЕЛЕФОНЫ
Здесь мы не будем рассматривать съемку на телефон. Добиться хорошего результата на телефон практически невозможно. В вопросах видео чаще всего, всё сводится к «последнему айфону» и удачным внешним факторам, когда внешнее освещение, фон и реквизит в достаточной яркости позволяют телефону передать происходящее. Тем не мение, мы всегда рекомендуем при съемке на телефон как минимум использовать «режим энергосбережения» (пониженной яркости), который есть на всём нашем программируемом реквизите. На хорших телефонах у вас будет гораздо больше шансов передать цветовую палитру светового шлейфа в темноте, если будет включен режим энергосбережения. Телефоны в 99% случаев, при съемке в темноте, превращают ваш слишком яркий световой шлейф в белый цвет.
Рекомендации по подготовке реквизита перед ФОТО и ВИДЕО съемкой:
- Если вы планируете съемку в полной темноте, то используйте - режим энергосбережения (пониженной яркости) в реквизите, для получения сочных и насыщенных световых шлейфов без пересвета. В основном это касается реквизита с большим количеством светодиодов, там где светодиоды стоят вплотную и их много (Например пои и стаффы 48, 64, 80, 150, 180....)
- Используйте не сложные картинки для фото, где в картинке больше черных пустот, а не сплошная заливка. Для видео, если вы используете постоянно сменяющиеся картинки, используйте подборку картинок, примерно одинаковую по сложности и яркости.
ФОТО НА ЗЕРКАЛЬНУЮ КАМЕРУ
На самом деле, если у вас есть подходящее оборудование и вы знаете, как пользоваться настройками, всё не так уж и сложно.
Основными проблемами на фото является то, что цвет у световых дорожек от реквизита проваливается в белый, цвета не насыщенные, или артиста вовсе не видно.
Для получения хорошего результата, в первую очередь вам необходима зеркальная камера и штатив. В камере обязательно должно быть наличие полностью ручного режима (режим «М»).
Итак, ваша камера утановлена на штатив, установите режим «М» и попробуйте начать ваши эксперименты со следующими настройками:
1) ИСО 100-400 ( по ситуации для достаточного экспонирования )
2) Диафрагма 4-5.6 ( по ситуации для достаточного экспонирования )
3) Скорость затвора от 1/4 до 2 сек., в зависимости от того, что крутит артист и какую длину шлейфа вы хотите получить в конечном результате.
Попросите артиста начать крутить что-то простое и начните фотографировать. Если вдруг фотография оказалась слишком темная или яркая, поправьте диафрагму и ИСО. Если визуальные дорожки слишком «длинные» или «короткие», измените скорость затвора по своему вкусу. На наших съемках - мы регулируем скорость затвора в ручную. (пульт в руке и режим bulb, где первое нажатие открытие затвора, 2-е закрытие)
Вы можете обнаружить, что свет от реквизита создает «призраков» на фото. Если вы хотите, чтобы артист на фото был четким, используйте как минимум 1 вспышку. Нужно включить синхронизацию по 2-ой шторке на вашей камере и вспышку в конце вашей экспозиции, чтобы конечная поза художника стала резкой на снимке. Иными словами с открытием затвора происходит экспонирование светового шлейфа, а по закрытию срабатывает вспышка и мы фиксируем артиста на фото.
ВИДЕО НА КАМЕРУ
Рассмотрим максимально честный вариант получения качественного светового шлейфа, как на большинстве наших видео. Тут мы не рассматриваем монтаж видео. Есть всякие трюки, которые можно попробовать при монтаже потом, но как правило мы ими не пользуемся.
Длина светового шлефа сильно зависит не только от настроек камеры, но и от скорости с которой артист крутит реквизит. В наших видео мы стараемся показать тот эффект, который видно глазами, это не всегда на 100% удачно совпадает и зависит от типа реквизита, но в целом, мы стремимся именно к такому эффекту.
Следует заметить, что камеры в автоматических режимах видеосъемки – практически всегда имеют по умолчанию неправильные настройки. Но если у вас камера с возможностью полностью ручной настройки, всё гораздо проще.
Итак, ваша камера готова к съемке и переведена в полностью ручной режим. Что дальше? Убедитесь, что частота кадров (fps) совпадает с выдержкой. Это очень важно! Таким образом, в видео не будет черных «пробелов» в световом шлефе и он будет выглядеть ровным.
Пример настроек (Камера Никон):
- Framerate 30
- Shutter speed 1\30
- Shooting mode M
- Contrast -3 (самый минимальный)
- Диафрагма - по ситуации
- Баланс белого - по ситуации, настроить вручную
30 кадров в секунду обеспечивают хороший баланс между достаточно длинными световыми следами и плавностью движений. Вы так же можете поробовать 25 кадров в секунду и скорость затвора на 1/25 секунды , что будет так же не плохим результатом.
Диафрагму и ISO необходимо установить так, чтобы экспозиция (яркость видео) не была слишком темной или слишком яркой. Обязательно отключите любые настройки AUTO, потому что камера всегда «предполагает», что съемка слишком темная, и увеличивает яркость. При настройке диафрагмы, ISO и баланса белого, убедитесь, что цвета не слишком бледные.
Если материал оказался вам полезен, мы с удовольствием порадуемся вашим результатам, присылайте на: main@epoi.ru с ссылками на ваши соц. сети.
